アセチレンランプ（カーバイトランプ）の修理

アセチレンランプ。このブログでは初めての紹介ですね。何か月も前に近くの骨董品屋で手に入れていたけど、磨いただけで手を入れていなかったランプです。

最近、この雰囲気を楽しむ方が結構増えて来たようです。ヤフオクでもボロボロのものに結構な値段がついてたりしますがこいつはもっと新しいステンレス製の鉄道用信号灯を改造したものと一緒に3000円以下で買えました。

このようなものは鉱山などで使われていたと解説されていますが、結構一般の生活にも浸透していたのではないでしょうか？
夜釣りをする人には懐かしいカーバイトランプですね。
カーバイトは水と反応してアセチレンガスを発生します。
ランプは上部の水タンクから下部の反応室にいれたカーバイトに水を滴下してアセチレンガスを発生させ、横に飛び出たノズルからガスを噴出させて点火する構造です。

 戦前の品物と思われますので「とまや」ではなく。
「やまと」です。このタイプのものはいろいろなメーカーが
あったようですね。

分解するとこのようなパーツから成り立ちます。
下の写真のように長いニードルが付いたものが、滴下する水の量を調整するものです。

この小さな穴に長いニードルが達して、穴を閉じたりふさいだりします。

 

このつまみを回して、水の落ちる量を調整します。

ガスの出るノズル。中央に小さな穴が開いています。

光にかざすと穴の開いているのがわかります。

本体に取り付けた状態。本来は炎を覆うように光の反射板があるようですがこれは欠品です。

ノズルを掃除する針も付属しています。

調整つまみの上に収納します。

水タンクの裏はこのようになります。カーバイトがのノズルの近くまで転がらないように、セパレータがついています。白く溝状に見える部分は下部との合わせ目に当たる部分で、本来は気密を保つためにパッキンがあるのですが、さすがに腐ってありませんでした。そこでホームセンターで汎用のパッキンを買ってきました。

このようにおさめます。少し、窮屈に入っていますが、なじむでしょう。

問題は反応室に亀裂が入っていること。

真鍮は加工時のひずみを内部にためこむようで、

疲労によりそれが亀裂という形で出てくるそうです。

（というように私は解釈しました(-_-;)）

とにかく、必要なのは気密性です。亀裂からガスが漏れては火だるまになります。

とりあえず、爆発するほど内圧はあがらない（と思う）ようなので、

内面に接着剤を塗りたくっておきました。硬化しても柔軟性を保つタイプのものです。

いずれ、銀ロウででも修理しましょうか。

ネットでは産婦人科のお医者様がコンドームを使ってカーバイトの灰のポイ捨てを

実現されていました。私も真似して風船でやってみようと思いましたが

（気密性の確保も含め）風船に砂を詰めて押し込むなどの工夫が必要になりますね。

これは信号灯改造のものを点灯した状態。たぶん夜釣り用に改造したものでしょう。

カーバイトの灯りは魚が好むそうです。

メーター修理

R100のトリップメーターのトラブルは当たり前のようですね。

さて、分解分解。。。

 機械的な駆動はスピードメータのみ。ギアボックスからケーブルがでています。

 メーターの照明ランプはLEDに換装済

 タコメーターは電気式。

 緑のプラ部品によって支持されているウオームギアによって右上の黒いギアが駆動されます。

 右に見える黒いギアのシャフトが左側まで貫通し白いギアの下にわずかに見えるギアはこのシャフトに固定されていなければなりませんが、白いギアの横ずれによって噛みこみがおこり、軸の固定が解除されてしまうようです。隙間の管理はわざと甘くしているようです、しかし何らかの横方向のの衝撃を受けた時にずれてしまうのでしょう。徹底的に直すのなら、メータの指針を抜いて、全バラして各ギアの間にプラワッシャー等を噛ませて横方向の遊びをなくす必要があります。
しかし、指針を抜くのにリスクがあるので今回は見送りました。
シャフトとに少し傷をつけ、エポキシ系の接着剤をほんの少しつけて固定。
しかし、遊びが多いので再発する可能性が大。

 スピードメーター裏蓋（軸受け側）

 白くペイントしたのはタコメーターのエッジ。

ここを白く塗ることによって間接照明の効果で、文字盤がむらなく明るくなることを期待しました。

効果はとくに無い。。。。

タコの指針がおおよそ０の位置にくるように修正しました。

これで正解ですよねぇ。今までは500rpmぐらい多めに指示していたような気がします。

回転数の表示されるタイミングライト買おうかな。。

ホイール磨き

 タイヤをブリジストンのBT45に交換しました。タイヤに不満は全くないのですが、ちょいと価格的に残念な結果になってしまいました。交換料含めて前後で4万円。どこの高級タイヤかと思うような値段です。安いはずという先入観で物事をすすめるといけませんね。まず、見積もりを事前にしっかり紙に出してくれる業者さんを選びましょう。ここらへんがいい加減な業者は技術もそれなりと考えるべきでしょうね。まぁ、長く付き合えるお店を探している私には大変勉強になりました。（自虐）

さて、自分でホイールを脱着したので、ついでにちょいとホイール磨きをしました。
以下は自分のための覚え書きのようなものです。

まず、ホイール脱着です。普通のオートバイはセンタースタンドをかけるとリアホイールが浮きますが、R100は前輪が浮きます。理由はよくわかりませんがそうなっています。
まずリアを浮かせるためにジャッキをかけます。 リアを浮かせてから、リアのアクスルシャフトを抜きます。

実はRTの作業マニュアルはもっていません。どこをどう外せば効率的に作業が行えるのか不明なのです。左マフラーをはずしてみたり、キャリヤーのねじを緩めたり手さぐりで作業をしていますが実はリアのフェンダーを外すだけでOKということが判明。リアフェンダーは3本のナットを外し、テールランプのカプラーを外すだけというすごく簡単なことが判明しました。R100初心者まるだしですが、なるほどの構造です。ただタイヤが太いのでするりとは出てこないです。

前輪はブレーキのダストが錆にまとわりついてきれいになりません。

 しかたがないので、これを。。。。。

 こうして。。。。

 こんな感じで。。。

 こいつでぐりぐりっと。。

してみましたが、もともと梨地なので、きれいになりません。最終的には、ワイヤーブラシ、しかも鋼のブラシでごしごしっと錆をおとして、銀色のシリコンラッカーをさっと吹いてごまかしました。

 吹いたままではいかにも塗装しましたという状態になりますので、シンナーを布にとり、過剰な部分を擦っておちつかせるという手段です。

ホイールだけピカピカだとおちつかないですからね。冬になったらもう少しじっくりやってみましょうか。

 

R100RSのエンジンを落札。。。

R100RS後期型のエンジンをヤフオクで落札してしまいました。
最高値に100円上乗せしたらそのまま落札。2万円前半台です。しかし送料が8000円ほどで3万円弱です。このエンジンとしてはかなり安いでしょう。

こんな梱包で来ました（＾＾；；　さすが最悪評価が並んだ業者さんです。

エンジン後部　クラッチのシャフトないためかスプリングプレートの穴（軸が）ずれています。
オイルも付着しているようなので一度ばらす必要があるでしょう。（当たり前か。。。）

なんと、オルタネーターとビーン缶がついています。扱いが粗雑だったせいか、ビーン缶の蓋が若干へこんでいますねぇ。　ダイオードボードは無理やり外したのか上二本の金具は生きていますが下二本はゴム部分から引きちぎられていますね。まぁ、部品の価値を知らない業者さんなのか？
ラッキーです。

エキゾーストのとりつけ部分、ここは焼き付きが多く、ねじがつぶしてしまうことが多い部分です。
シリンダー側のねじ山は多分つぶれていないと思います。ワイヤーブラシで根気よくねじ山の間を掃除すれば復活するでしょう。

オークションの説明では3万キロ未満のエンジンらしく、確かにフィンの共振を抑えるゴムがのこっていたり、全体に若いエンジンの印象です。R100のエンジンとしては慣らしが終わったところという感じですが、問題は細かいところでキャブの径が違うとか、そのままじゃ載せ替えられないことですね。芋づる式に。。。という悪循環をどうやってストップするか。

課題ですね。

RT点火時期確認

先日、交換したイグニッショントリガーのコントロールに作動不良疑惑が浮上しました。
とりあえず3000ｒｐｍでも進角がとまらずさらに進角してしまうというものでした。
そういえば、進角のZマーク見えなかったよなぁということで申告したところ、すばやく代替え品を送っていただきました。
今日やっと交換することができて、確認することができたのですが、、、、
前回のもの、ノーマル、代替え品と比較すればよかったのですね。

心の余裕がないのか、いきなり代替え品つけてしまいました（汗）

さて、動画をアップしました。ノーマルだとSマークは完全に止まって見えるのですが、前回も今回も微妙に振動して見えるます。進角を示すZマークはブレブレですがとりあえず3000rpmちょっと過ぎで止まることをことを確認できました。動画をとるためアクセルは人にまわしてもらったのですが、高回転を維持することができなかったのでちょっと見づらいかも。
まぁ、これで大丈夫そうですね。

イコライザーの導入

XSに使っていた、スロットルワイヤーを分岐して、かつ同調が自動的にとれてしまうという、夢のようなアイテム「イコライザー」をRTに導入することにしました。イコライザーはもともと2サイクルエンジンのアクセルワイヤーとオイルポンプのワイヤーを同調させるものです。
このイコライザーはＤＴ200Ｒ (37F)の流用だったと記憶しています。（元ネタと情報はジャンクボックスさんにお世話になりました）

 これはノーマルの分岐です。丸い筒に円筒状のジョイントがはいっています。

 これがイコライザー　向かって右がスロットル側です。

上記の黒い円筒状のジョイントは白いプラ部品に相当します。

白プラ部品の真ん中に位置する円形の部品はワイヤーにテンションがかからないかぎり

回転することができるようになっています。要するに、丸いベルクランクです。

スロット側のワイヤーの端部形状はそのまま使えますが

キャブレター側のワイヤー端部はこのままでは使えません。

 真鍮管を4ミリほどの長さに切断。

 ボール盤で1.2ミリほどの穴をあけ

 こんな感じ

 ワイヤー端部を通して、はんだ付けします。

はんだはステンレス用のものを使用。

 できあがり。

 ワイヤーをセットします。この状態は左右均等の状態。

目印にワイヤーにマジックで印をつけてあります。

 下のみ引っ張った状態。約1センチほどの不等長は円形部の回転によって吸収されます。

これほどの不等長状態は目視でも確認できるので、目視である程度長さをそろえておけば

自動的に微妙な不等長を吸収して2本のワイヤーが同時に引っ張られるようになるはずです。

 ためしに指側のワイヤを引いてみました。このように回転してずれます。

もどすとまた勝手に回転して、差分を吸収します。

あとはストップスクリューで最初の同調さえとっておけば、

アクセルの開き始めは必ず同時になるはずです。

作業が夜にずれ込んでしまったので確認はしていませんが・・・

注意事項としては、アクセルにわずかな遊びをいれておかないと

ワイヤーが底付きしないため、自動調整が（円盤が回転しない）効かなくなります。